DEL 1 af 4 - Hvorfor og hvordan?

Da jeg sidst havde akvarium for ca. 10 år siden, havde jeg et, af de nok mest almindelige: Et Akvastabil med Porsa-bord. Men da jeg kiggede på det i kælderen, nu da jeg overvejede at starte med akvarium igen, så var det sgu bare for grimt.
Min første beslutning var at jeg ville have et rammeløst akvarie, men hvad med skabet? For det skulle være et skab i stedet for bord, så teknikken kunne gemmes væk.
Udvalget af akvariumskabe i Danmark er meget lille. Udvalget var enten ret billige, men meget grimme og meget klamsede, eller lidt pebrede, men dog knap så grimme og vist i ok kvalitet. Men flotte synes jeg ikke at nogen af dem var. Hvor svært kan det være at lave et selv, tænkte jeg? Det var pænt naivt tænkt, for jeg har overhovedet ingen erfaring med at lave den slags. Jeg kan sætte en hylde op, og jeg lavede en gang for 10 år siden en meget simpel køjeseng - det er nok cirka min samlede erfaring med den slags.


Inspirationer

Som mange andre kom jeg hurtigt frem til, at et skab i ADA-stilen er både simpelt og flot.

image001

Et originalt ADA skab kan ikke købes i Danmark, og er i øvrigt absurd dyrt. Man kan købe look-alike skabe forskellige steder i Europa (se fx AP journalen her eller fx The green machine, og hvis du googler lidt, finder du flere andre). Men at få et skab hjem er dyrt i transport, og så er det jo ikke så sjovt som at lave det selv.
Hvis man googler lidt, så kan man finde mange eksempler og opskrifter på at bygge et skab i ADA-stilen; nogle er overordentligt checkede og nogle er latterligt grimme. Da jeg selv bestemte mig til at bygge, så læste jeg mange af opskrifterne igennem flere gange, og det var det der gav mig modet på at prøve selv. Det er også derfor, at jeg selv laver denne beskrivelse - det kunne være fedt, hvis nogle andre, kunne blive inspireret af det, jeg har prøvet; om ikke andet, så de ikke laver de samme fejltagelser som mig.

Den nok bedste opskrift, stammer fra Project Aquarium, som endda har en video.

Der beklæder de skabet med linoleum, og det bliver helt sikkert også super flot. Se fx også Kristoffers skab.

image002

 

 


 





Begge disse skabe er bygget efter et sæt tegninger som nogle russiske akvarie-entusiaster har lavet, vist nok ved at opmåle nogle rigtige ADA skabe. Disse tegner var tidligere tilgængelige på Amania, men i skrivende stund er dette site ikke længere oppe, så man kan hente en kopi her: Download PDF 

Jeg har lavet et regneark, som man kan bruge til at beregne pladetykkelser og præcise mål på de forskellige plader, og det kan hentes her. Download Excel ark
Men jeg havde ikke rigtigt mod på det med linoleum. Et alternativ er jo lakering, men min erfaring med min egen malerhånd er, at jeg sjældent kan få malet, så det bliver helt så flot som jeg synes det skal være. Og hvad så? (For ideen var totalt DIY, bare fordi).

Sort MDF

Den idé jeg fik, var at bruge sort MDF, inspireret af fx denne film:

image003 

Så skal der bare gives klar lak, og det tænkte jeg at jeg nok kunne finde ud af. Ulempen er at sort MDF er over dobbelt så dyrt som almindelig MDF, så det gør skabet noget dyrere (men nok stadig en hel del billigere end med linoleum).


image004

Lamelfræser

Det fælles for de tidligere nævnte opskrifter er, at de bruger en lamelfræser (eller fladdyvel fræser, eller kiksemaskine, efter det engelske biscut joiner). Det er afgørende at bruge sådan en lamelfræser for at få et pænt, solidt skab med en god finish og uden at behøve at lave mærkelige forstærkninger og skruer hist og pist. Sådan en lamelfræser havde jeg aldrig hørt om før. Kunne jeg mon finde ud at bruge sådan en? Jeg fandt ud af, at man kunne købe en for få hundrede kroner hos Harald Nyborg, så jeg besluttede mig for at prøve. 

Og det var faktisk ikke så svært - det kan alle finde ud af (men en god ide lige at prøve et par gange med lidt rest-træ inden man går i gang). Men el-værktøj til godt 300 kroner, det er jo desværre i en kvalitet der svarer til prisen. Problemet er, at der er en hel del slæk (>0,5mm) i det vippe-styr, som er beregnet til at styre afstanden fra kanten til det hul, der skal fræses.
Lidt mere googling fandt nogle gode små film om hvordan man bruger en lamelfræser. Den her viser hvordan man bruger en lamelfræser helt uden at bruge vippe-styret. Hvis man bruge denne teknik så bliver nøjagtighed kun afhængig af din egen omhyggelighed, også med en billig Harald Nyborg-fræser. Den her bruger mest en anden teknik, som jeg ikke vil anbefale med en billig fræser, men halvvejs henne i filmen vises hvordan man fræser midt på en plade, og det får man også brug for.

I den næste del vil jeg gå i gang med mit eget skab, men lad mig lige snyde lidt og vise slutresultatet:

image005

 

 DEL 2 af 4 - plader, plader, plader

I denne del går jeg i gang med at lave mit eget skab, men lad mig først lige forklare, hvad man behøver af værktøj:

 

  • Lamelfræser - en billig fra Harald Nyborg kan fint brugs, hvis man vel at mærke bruger teknikkerne, der er refereret til i del 1 af denne artikel.
     
  • Stiksav - en hvilken som helst kan bruges, men sørg for en nyere klinge der ikke er for grov.
     
  • Boremaskine - en hvilken som helst kan nok bruges, men det er bedst hvis du kan styre hastigheden, da det går bedst at bore i MDF med lidt langsom hastighed.
     
  • Alm. træbor samt et hængselbor (som passer til det valgte hængsel).
     
  • Skruetvinger, så mange og så store som muligt - du skal som minimum bruge 6, der kan spænde i skabets højde (70cm). Du skal lave skabet lidt anderledes (se i regnearket), hvis ikke mindst 4 af disse også kan spænde i skabets længde (lig akvariets længde). Du skal også bruge nogle stykker der er lidt mindre. Hos Harald Nyborg kan man ofte få nogle helt ok klemme-tvinger og skruetvinger til meget billige penge.
     
  • Sandpapir og gerne en fil. Jeg fik vist kun brugt for korn 100 og 150, men jeg skulle nok også have bruge noget finere (se senere om det). En rystepudser eller noget i den stil er også godt at have.
     
  • Sådan lidt helt almindeligt håndværktøj. En stor vinkel er dog også rar at have.
     
  • Malerulle og pensel.


Materialelisten er ret simpel:

  • Sort MDF skåret fx som beregnet af mit regneark (link). Det er ikke så mange steder de både har det på lager og vil skære det for dig. Jeg endte hos Bauhaus i Ishøj, og der er de både superflinke og superomhyggelige - kan kun anbefales. Plader til mit skab (til et 200L akvarium) kom til at koste 1000 kr. Hvis man kan og vil save selv, så kan man gøre det en hel del billigere; men man skal virkelig være sikker på at man kan save super-præcist, for hvis det ikke er det, så bliver det dels ikke pænt, men nok værre så kan man risikere at vægten ikke bliver fordelt korrekt.
     
  • Fladdyvler. Jeg købte et sæt hos HN til vist knap 99 kr. men endte med kun at bruge ca. 50 af de vist i alt 300 dyvler.
     
  • Trælim. Jeg købte en stor flaske D3 til 87 kr., men man kan sagtens nøjes med en 250g flaske og jeg tror egentligt at D2 er fint.
     
  • Hængsler. Det er lidt af en videnskab, og man skal gøre sit forarbejde. Carl Ras har en god hjemmeside og de er også flinke til at svare på spørgsmål. Det man skal være opmærksom på er, at hvis man er oppe og bygge i 19mm eller mere, så er der mange hængsler, der ikke kan få lågen til at sidde som vi gerne vil på et ADA skab (det skal kunne klare et fuldt overlay på 19mm eller hvad tykkelse man nu har). Jeg købte 41176230+41176580 til 124 kr. plus forsendelse. De hængsler er nemme at justere og fungerer fint.
     
  • Klar, mat Lak. Jeg endte med at vælge mat gulvlak efter anbefaling fra den lokale Silvan-mand. Jeg endte med at bruge ca. 1,5 liter købt ad flere gange, alt for dyrt til næste 400 kr. Det kan nok fås til under det halve, hvis man lige kigger sig for. Hvis man vil have en mere solid løsning, så skal man vælge skibslak (hvis man googler, så er det klart den mest almindelige anbefaling), men det er jo med organiske opløsningsmidler, og det havde jeg ikke meget lyst til.

 

 

Skabet

 

Jeg bygger efter de "russiske" tegninger 

 Download PDF 

 

image006

 image007


Pladerne 

Mit regneark gav mig følgende udskæringsliste

image008

 

Det var fedt at komme hjem med det, og se at det var skåret fuldstændigt perfekt. Jeg fik lagt alt ud og sat sedler på, som viste hvilket stykke det var samt hvilken side der skulle op, og hvilken der skulle ud. Det er noget af et puslespil at lave sådan et skab, og alle brikkerne skal vende ens hele vejen igennem, ellers går det galt. 

image009

 image010

 

image011

Udskæringer
 

Pladerne er faktisk næsten klar til samling, men der skal lige laves nogle enkelte udskæringer. Skillestykket skal have et hak for at give plads til det inderste frontstykke, og der skal skæres åbninger i skillestykket og (valgte jeg) også i hylden for at kunne føre slanger og ledninger. Jeg valgte at lave åbningerne som "ADA-buer" (se nedenfor) - så kunne jeg øve mig, inden de "rigtige" ADA-buer, og det gik godt synes jeg. 

 Endestykkerne skal have åbninger så man kan føre slanger og ledninger fra akvariet ind i skabet. Det er klassisk ADA-stil med en buet åbning i hver ende af skabet. Tidligere kunne man finde en tegning af dette her, men det ser ikke ud til at Amania sitet er tilgængelig mere. Det ser dog ud til at det magiske ADA-hul er en simpel halv-ellipse med diameter 11/6cm. Det er en god idé at printe en skabelon, som man klister på pladen og så saver efter. Det her er nok den eneste ting ved skabet som kræver lidt håndelag, og jeg ved af min sparsomme erfaring at jeg ikke er nogen ørn med stiksaven. Men det var gået ret fint på skillepladen, så en tår af IPA'en og Grinderman på Sonos'en og så gik jeg i gang.

image012

image013 image014

Aaargh, det gik sgu ikke så godt som jeg havde håbet på. Men efter noget filen og sliben, så blev det nu ok (selv om det ikke lige heeelt blev til en ellipse).Aaargh, det gik sgu ikke så godt som jeg havde håbet på. Men efter noget filen og sliben, så blev det nu ok (selv om det ikke lige heeelt blev til en ellipse). 
 

Huller og hængsler 

Der skal være et hul i bagsiden så der kan komme strøm ind. Sort MDF er et ret fedt materiale, men det er helt vildt som det sviner når man saver og borer.

image015

 image018image017image016








Som hængsler bruger jeg såkaldte Euro-hængsler (jeg kalder dem selv Ikea-hængsler - hvis man har prøvet at samle et Ikea skab, så har man også prøvet at justere et Euro-hængsel). Fordelen ved dem er, at de er nemme at justere så lågen kommer til at sidde helt perfekt, men ulempen er at man skal bore ud til hængslet med et særligt hængselbor. Jeg forborede også til alle skruer og til hyldeholdere, så jeg ikke behøvede bore efter skabet er samlet.

image019

 

image020

 


 

 

 

 

 

 

 

image022 image021

 

image023

Som det sidste inden der skal fræses lavede jeg et "gribe-hak" nederst bag på lågerne, så man kan få fat og åbne. Det var frihånd på skrå med stiksaven - godt det er på bagsiden og også godt der findes fil og sandpapir. Nå ja, så ventede jeg også med øllen til bag efter og tog lidt Dylanesk på Sonos'en i stedet for Grinderman.

 


 

 

 

 

DEL 3 af 4 - fræse og samle 

 

Den første dyvelfræser-video i del 1 viser, princippet for hvordan jeg bruger fladdyvelfræseren, men jeg viser de vigtigste trin her.

Markering for fræsning

Som en start sætter man de to plader der skal samles op mod hindanden, helt lige som de allerede var sat sammen. De skal vende rigtigt, og ens hele vejen igennem, så jeg bruger lyserøde sedler med navne og pile, så jeg ikke kommer i tvivl. Pladerne skal stå helt vinkelret og stabilt - som man kan se, bruger jeg viklen mellem gulv og dørkarm men med nogle plader imellem (jeg valgt en dør, hvor karmen var i vater, det var det ikke alle døre der er, der hvor jeg bor).

Er det almindelig MDF så markerer man bare med en blyant, hvor dyvlerne skal være (jeg bruger størrelse 0 dyvler hver ca. tiende centimeter - det behøver ikke være helt præcist). Men her er det jo sort MDF der skal have klar lak, og så er det jo ikke fedt med blyantstreger. Jeg bruger derfor i stedet små tapestykker hvor jeg så fræser efter den ene side af tapen (udpeget med en tegnet pil på tapen, så det ikke går galt når man vender pladerne rundt).

image024

image027 image026image025








Tricket ved denne teknik er, at styret på fladdyvelfræseren ikke skal bruges, så det skal bare vippes op. Det betyder så at der fræses efter den tykkelse der er på sålen af fræseren. På min fræser passer det fint til 19mm plade og jeg tror det også vil gå fint til 22mm plade og måske også lige til 16mm plade - bruger man andre pladetykkelser må man nok bruge en anden teknik og så nok også have en fræser af bedre kvalitet (eller indstille sig på at slibe meget mere, og så går det nok ikke med sort MDF).

image028

 image029


Fræsning

I det ene af de to stykker der skal samles skal der jo fræses i kanten af pladen og på det andet stykke skal der fræses yderst på selve pladen.

Den plade der på de forrige billeder var nederst skal have fræset på selve pladen og den vendes nu rundt, så den står lodret op ad vægen. Fræseren sættes så ned på den vandrette plade, og der fræses ved alle tape-markeringerne - piece of cake og Tom Waits på Sonos'en.

image030

image031 

 Den plade der var lodret da vi markerede skal nu ned at ligge på en stor plade eller et helt plant gulv. Fræseren sættes også ned på gulvet(/underlægnings-pladen) og fræser ind i kanten af pladen ved tape-markeringerne. Det er virkeligt ikke spor svært. Det er faktisk så nemt, at jeg endte med at sløse lidt - den plade jeg lagde tingene på var ikke helt stor nok, så da jeg hen ad vejen var mindre koncentreret skred tingene nogle gange lidt for mig - det kostede en lille halv millimeters nøjagtighed et par enkelte steder da jeg senere samlede skabet.

image032

 Skillevæggen skal jo støde mod midten af top, bud og bagplade, så der må det være lidt anderledes. Jeg valgte her kun at bruge to dyvler i henholdsvis top og bund, og ingen mod bagsiden. Grunden er, at hvis der er for mange dele der skal passe sammen, så vil den allermindste unøjagtighed give problemer - ved at fæstne den kun i top og bund, er der lidt spillerum her. Der er jo det specielle ved skillevæggen, at som nok den eneste plade, så er den ikke nødvendig for skabets stabilitet - den er der kun for at tage sin del af den lodrette vægt-påvirkning.

image033

 image034








Prøvesamle

Da alt var fræset kunne jeg prøvesamle uden lim. Tingene passede flot sammen og det krævede kun nogle enkelte dask med en gummihammer. Men øv, den aller sidste plade jeg fræsede var det forreste front-stykket som skal sidde ind mod det bagerste frontstykke - og der havde jeg fået fræset den ene del, men selve front-stykket havde jeg ikke fået fræset. Jeg måtte fræse front-stykket efter "fri hånd" på bagkant; det gik nogenlunde, men nogle skævheder her, krævede noget ekstra slibning senere. Men super fedt at se det samlede - det passede sammen og så så det sgu også godt ud! 

image035

image036 

Lime

Så skulle de hele skilles ad og limes sammen. Den første del var godt nok stressende - limen tørrer på få minutter, og der er mange dyvler der skal have lim, mange ting der skal justeres mod hinanden, og mange tvinger der skal spændes. Men det gik godt, sikkert hjulpet af lidt Tina Dickow. Første limede jeg bund, bagside og skillevæg (endestykkerne er der kun få at få justeret bagsiden rigtigt ind, og få at få vinklerne rigtigt). Antallet af skruetvinger man har, begrænser hvor mange stykker man kan samle på en gang, da det er vigtigt at alt bliver presset rigtigt godt sammen. Jeg kunne nu nok heller ikke have overskuet at få lim på flere stykker på én gang.

image037

 Bagefter kom de to endestykker og det bagerste frontstykke på (nu havde jeg mere styr på det, så det gik galt). 

image038

 







Så skulle toppladen på - der var mange dyvler der skulle passe, men det gjorde de sørme, bortset fra en enkelt som jeg bare fjernede.

image039

image040 

Så mangler der bare det yderste front-stykke. Det drillede en del (man kan måske på billedet se lidt spåner fra en dyvel, jeg måtte snitte lidt til), men det gik da.

image041

 







Det er vigtigt at få lim nok på, men samtidig skal der helst ikke komme noget lim ud på ydersiden af skabet, da det jo kun skal have klar lak. Det lykkedes fint, det piblede faktisk intet lim ud yderest, men en del inderst, som tegn på at der var lim nok på. Tingende passede dejligt godt sammen; mange steder vel ned på under 0,1mm og enkelte steder måske op på 0,5mm.

image042

 image043





Lad os lige prøve...

Nu det hele var limet skulle jeg da lige prøve at have akvariet op på skabet. Men intet vand, for MDF kan slet, slet ikke lide vand. Lågerne står bare løst op ad skabet, men det giver jo et godt indtryk af, hvordan det bliver. 

image044

 















DEL 4 af 4 lakering og den sidste finish

Så mangler der efterhånden kun de sidste ting, nu kan det da ikke gå galt - troede jeg.

Slibning

Inden lakering, var der nogle steder der skulle slibes lidt for at få perfekt flugtende samlinger. Jeg valgt også at give alle overflader en let slibning, mest for at sikre at lakken hæftede, men også lidt fordi der var nogle enkelte små mærker i pladen fra håndteringen da de blev udsavet. Det var en fejltagelse - mere om det nedenfor. Billederne herunder viser en samling før og efter slibning. Slibning kræver høj musik og Grinderman var tilbage med nummer 2.

image045

 image046

Mens jeg sleb, blev der flyttet en del rundt på tingene. Jeg havde været ultraforsigtig ind til dag, men var åbenbart blevet sløset, for jeg kom til at give en af lågerne et grimt gok, så pladen flækkede. Lim og noget pres klarede det dog 99,9%. Men konklusionen må dog være at Grinderman ikke kan anbefales til akvarieskabsbyggeri.

image047

 image048

Lakering

Så skulle der lakeres. Helt almindelig mat gulvlak, det er nemt at få på, og Agnes Obel på Sonos’en giver den rette meditative male-stemning. Men gulvlak er bedst på vandrette flader, på lodrette flader skal man passe på det ikke løber. Nogle plader blev perfekte, men nogle blev ikke så gode, som man kan se herunder. Lyset på det her billede gør det dog noget værre end det var, og lidt ekstra slibning inden næste lakering gjorde det en del bedre. Samlet set var lakeringen det første som jeg ikke synes var tæt på perfekt, og det er jo surt når det er slut-finishen. Men selve skabet blev nu acceptabelt, synes jeg. Jeg gav alt tre gange lak med let slibning ind imellem. Det gav en ret fed finish (bortset fra de enkelte farveforskelle nogle få steder), og det virker mega solidt. Det er jo vandtæt på linie med et lakeret gulv - det vil sige, at der sagtens kan ligge noget vand på det uden problem, men det er nok ikke godt, hvis der står vand i ugevis. 

image049

 image050









Efter lidt kamp med slibepapir og rulle så synes jeg at selve skabet var blevet acceptabelt, og jeg synes også jeg havde fået lidt bedre tag på det hen ad vejen. Så jeg var fortrøstningsfuld da jeg som det sidste skulle lakere lågerne. Og det gik galt. Øv, de blev slet ikke pæne efter første lakering. Og min konklusion var, at problemet ikke var min lakering, men den første slibning jeg havde lavet af pladerne. MDF plader har en hård glat overflade, og hvis man sliber igennem den, så vil der efterfølgende komme nogle farveforskelle igennem den klare lak. Og jeg havde fået slibet for meget og for skævt, så jeg enkelte steder havde slebet for langt ned i overfladen. Konklusionen er, at man skal slibe meget forsigtigt og jævnt med en lille korn inden man lakerer. Jeg måtte gøre det modsatte, og sleb hele overfladen af på lågerne. Derefter blev lakken rigtigt fin. Til gengæld har den ene låge slået sig en bitte lille smule, nok fordi den har suget mere væde fra lakken efter at overfladen var slebet af. De gør at lågerne kun kom til at passe med 0,5mm i stedet for med 0,1mm - og det er jo ikke så godt som det kunne have været.

image052

image053 

 

 

 

 

 

 

image054

image055









Opstilling

Sokkelstykket blev først lagt i vatter. Mit gulv er lidt skævt, men heldigvis med en helt jævn og lige hældning. Knudsen kiler klarede det nemt. Akvariet er fuldstændig i vater.

image056

image057 

 

 

 

 

 

 

Låger og finish

Lågerne kom nemt på og kunne uden meget besvær blive justeret til at side rigtigt flot (bedre end på mine Ikea skabe, men måske ikke helt lige så lækkert som på mit Montana skab). Når man bygger sit eget skab, skal der jo også være lidt lir. Jeg har lagt LED lys ind styret af en lågekontakt. Og jeg bruger nogle grønne kasser, som både er praktiske og som jeg også synes ser fede ud i skabet. Som man kan se, så har jeg også filter mm stående i en kasse – ikke så meget på grund af skabet, men spisestuegulvet er ret sart, så hvis der skulle pible lidt vand på et tidspunkt, så bliver det i kassen. Jeg havde oprindeligt tænkt at ADA-buerne var unødvendigt store, og overvejede om jeg skulle lave dem mindre. Godt jeg ikke gjorde det, for når man har 16/22 slanger, så er de kun lige akkurat store nok.

image058

image059image060


 





image061








image062

image063














Og så med planter...

image064

 slut 

En slutbemærkning


Jeg er ret godt tilfreds med skabet, det var rigtigt sjovt at lave, og det er absolut ingen skam at have det stående i min spisestue. Sort MDF og (gulv)lak er dog ok, men ikke det skønneste. Hvis jeg skulle starte forfra, og hvis jeg havde kunnet klare at vente endnu 2-3 uger med at få det færdigt (ud over de ca. 3 uger det tog mig at bygge dette skab), så ville jeg nok vælge at lave det i almindeligt MDF og så lakere det. Det tror jeg kan blive noget pænere, men det er også et noget større arbejde. Det er dog slet ikke udelukket at jeg kan gøre det senere. Det er helt sikkert muligt at slibe de ydre flader af og så lakere på ny med en farve. Det meste af denne byggelog er fuldt gældende, hvis man i stedet bruger almindelig MDF og så lakere med farvet lak.
Som skrevet så byggede jeg det over ca. 3 uger, men der var mange dage, hvor jeg ikke havde tid til at lave noget på det. Jeg ved ikke hvor mange timer jeg har brugt. Måske i størrelsesorden 30-50 med værktøj eller rulle i hånden, men jeg kompenserer også min manglende erfaring og håndelag ved at gøre alt ultra langsomt og så omhyggeligt som jeg kan.


Artiklen bygger på denne tråd: 

DIY ADA-style skab i sort MDF, en fuld byggelog

 

Hvor du også kan stille spørgsmål, og læse andre brugeres kommentarer til projektet.